從一片樹葉變成茶，“火神君”功不可沒。殺青、炒青、干燥，都需要“玩火”的神技。
　　中國茶人，總是遵循祖祖輩輩流傳下來的方法——焙。
　　何謂“炭焙”以木炭為燃料，再次減少茶內的水分，固定品質，以利于貯藏。同時，進一步去除青氣，透發香氣，并增進內含物成分的轉化，提升風味口感。一選木炭品質古人焙茶用的燃料通常是木炭，炙茶、煮茶葉不例外。
　　對于炭的品質，《茶經》有嚴格的要求：“其炭，曾經燔炙，為膻膩所及，及膏木（膏木為柏、桂、檜也）、敗器（敗器謂杇廢器也）不用之。”
　　陸羽還說“茶有九難”，其中一“難”就是火。另外，“炙”（烤茶餅）也涉“火”，也是一“難”。
　　二看火候掌握
　　“難”在哪里？難就難在火候的掌握。
　　《大觀茶論》云：“……焙用熱火置爐中，以靜灰擁合七分，露火三分，亦以輕灰糝覆，良久即置焙簍上，以逼散焙中潤氣……或曰，焙火如人體溫，但能燥茶皮膚而已……”
　　如果火候沒有控制好，則“傷焙”，更有甚者，會讓之前的工序功虧一簣，變成一把焦炭。由此看來，焙火絕對是一項不折不扣的技術活。
　　炭焙更能出好茶在當今機械化、智能化制茶時代，老祖宗傳授給我們的炭焙工藝非但沒有被遺棄，而且還成了“活化石”，做出來的茶當然也就成了“香餑餑”。
　　炭焙茶有著電焙茶無與倫比的魅力。以武夷巖茶為例，它的最大魅力——“巖骨花香”就來自“文火慢燉”的炭焙藝術。焙火的程度，即火功，亦有輕火、中火和重火之分。
　　炭焙茶，“香清甘活”，有著一種獨特的靈動之韻，而電焙茶香氣高飄，口感顯得相對“生硬”，喉韻也欠些。
　　焙茶回歸炭焙傳統隨著傳統炭焙漸成武夷巖茶制作的主流，曾一度以“清香型”風靡全國的安溪鐵觀音也開始逐步回歸傳統。
　　其實，二者的烘焙工藝本來就屬于同一個傳統制作技藝體系，只不過因為市場消費需求和消費潮流的改變，使二者分道揚鑣，前者堅持傳統，后者求新求變。但是，它們最終還是在傳統的原點上匯合了。在烏龍茶“南北雙雄”的感召下，福鼎白茶、政和白茶、云南滇紅、福州茉莉花花茶也紛紛繼起，擁抱炭焙，擁抱傳統。木炭原料有荔枝木、龍眼木、蘋果木等無異味的硬木。
　　“玩火”付出代價高通常，商家在茶葉包裝上，“炭焙”前面會加上“古法”的前綴，一下子頓覺“高大上”起來，如果再加上國家級“非遺”大師的限量作品，這泡茶的價值就不言而喻了。
　　但是，炭焙茶終究無法像電焙那樣規模化生產。而且，炭焙要耗費不少的木材資源。譬如，武夷巖茶。據武夷山當地茶農經驗，巖茶通常要焙兩道火，焙一斤茶大約要燒掉一斤的炭。
　　在焙茶時間上，有時竟要12個小時。于是，在武夷山茶農家里，往往一天就只能焙幾十斤的茶。若再算上人工成本、硬山場的稀缺性，就不難理解當下正巖茶的價格為何如此堅挺了焙制500g茶葉所需
　　荔枝木材成本   3元 X 6斤 = 18元   
　　三十年制茶經驗 無價之“薪”
　　隔“茶”觀“火”。玩起 “火”來的茶，也許“火”不止是一項傳統工藝的保留與傳承那么純粹。在消費潮流中，“火”還是一枚融入概念、吸引眼球、加分加價的標簽。
　　國務院總理李克強日前作政府工作報告時提到，鼓勵企業開展個性化定制、柔性化生產，培育精益求精的工匠精神，增品種、提品質、創品牌。工匠精神首次出現在政府工作報告中，讓人耳目一新。
　　但其實，工匠精神四個字對于中國制造業來說，絕不是什么新鮮概念，事實上，工匠精神最早的名字就叫做 Made in China。親乾隆年間《百工圖》，生動展現了社會各行各業的生活狀態，人稱清代《清明上河圖》
　　時代在變，茶人的匠人精神不變，茶人需要工匠精神。做茶的，需要一貫初心，不能急功近利，要精雕細琢。